Sostituzione valvole

di servizio_consulenza - accordiano DOC #15719 | 13 May 2010 @ 12:00 |
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Marco Manusso risponde a questa domanda di phil82: Da un po' di tempo mi assilla una domanda tecnica per quanto riguarda le valvole di pramplificazione della mia testa, e degli amplificatori valvolari in genere. Dato che le valvole sono soggette ad usura, e per avere un suono discreto bisogna avere delle valvole buone, la mia domanda è la seguente:  nel momento in cui si verifica un malfunzionamento di una valvola, vanno sostituite tutte o basta sostituire la valvola incriminata? Inoltre la valvola malfunzionante può portare ulteriori problemi all'amplificatore? Credo che queste due domande senza dubbio per coloro che hanno nozioni tecniche adeguate siano scontate e banali, ma per noi comuni mortali, che non ci occupiamo di tecnica, ma siamo ugualmente curiosi siano interessanti. Per capire un po' più a fondo anche come funziona il mondo dietro il nostro strumento. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che contribuiranno a questo piccolo apporfondimento, e nel salutarvi vi faccio i complimenti per il vostro archivio giornalistico.

Risponde Marco Manusso: Facciamo un piccolo approfondimento: fondamentale distinguere la sezione preamplificatrice da quella finale e ovviamente le valvole del pre e quelle del finale.
Tanto le prime quanto le seconde si usurano con il tempo e con l’utilizzo ma se una valvola della sezione pre comincia ad avere problemi ( rumori, microfonicità, scarsa resa) è possibile sostituire unicamente quella malfunzionante perché queste valvole lavorano indipendentemente mentre se una delle valvole del finale ha problemi (rumore, bassa resa) è necessario sostituire tutte le valvole della sezione finale perché queste lavorano insieme, come i clindri di un motore  e questo è il motivo per cui vengono vendute in confezione “Duet”, “Quartet” e “Sextet” a seconda che la sezione finale sia composta da due, quattro o sei valvole.

Il malfunzionamento di una valvola preamplificatrice può portare unicamente ad un deterioramento della resa sonora dell’ampli mentre per quelle finali potrebbero insorgere problemi più gravi.
Ottima regola: le finali vanno sostituite da un tecnico specializzato in grado di regolare, poi, il bias mentre per quelle del pre possiamo “avventurarci” anche noi chitarristi a patto di avere una mano leggera ( per non piegare i piedini delle valvole), di aver staccato la corrente (pericolo di morte) e aver aspettato che le valvole siano a temperatura “ambiente” (per evitare che le nostre impronte digitali rimangano perennemente attaccate al bulbo incandescente).

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Tutti i commenti

  • allora ci proverò p
    di s_nikkio79 - accordiano #18779 | 13 May 2010 @ 12:15
    allora ci proverò pure io.. ho il koch studiotone che mi pare un po' moscio da una settimana a sta parte.. che senta anche lui la primavera?
    --
    Qualche volta vorrai rinunciare a suonare la chita
    rispondi
  • a volte...
    di madguitar78 - accordiano #17836 | 13 May 2010 @ 13:00
    a volte la combinazione di valvole diverse "che lavorano su canali diversi" fornisce quelle sfumature particolari che rendono il suono unico.. :p
    rispondi
  • Usura valvole
    di lvtdark - accordiano #7699 | 13 May 2010 @ 13:38
    E' vero che sia le pre che le finali si usurano nel tempo ma la durata delle prime è infinitamente maggiore rispetto alle seconde e spesso la loro durata è superiore a quella delle altre componenti dell'amplificatore.
    rispondi
    • Re: Usura valvole
      di madguitar78 - accordiano #17836 | 08 February 2011 @ 16:04
      Infinitamente maggiore è un concetto molto relativo... Se hai un ampli hi-gain non è che sia poi cosi maggiore ma diciamo pure circa doppio...se quelle finali vengono consumate in 6 mesi quelle del pre durano almeno un annetto.....
      rispondi
  • Ma regolare il bias
    di diumafe - accordiano DOC #17831 | 13 May 2010 @ 14:18
    Ma regolare il bias è così difficile? Non è una domanda provocatoria, ma solo per sapere se ci si può avventurare o meno in questa impresa...
    --
    Rifletti prima di pensare.
    rispondi
    • Re: Ma regolare il bias
      di raw - accordiano #9743 | 14 May 2010 @ 01:15
      In molti ampli moderni, ovviamente "fixed bias" (e cioè con bias regolabile) è davvero facilissimo poichè hanno questa predisposizione dalla fabbrica. Hanno un bias test point dove il chitarrista, in tutta sicurezza, si può settare il proprio bias con un semplice tester, basta che almeno una volta si faccia misurare da un tecnico la Tensione Anodica con la quale il proprio amp corre e su questa farsi calcolare, sempre dal tecnico, la giusta corrente a riposo delle finali e compensare man mano che il tempo passa e le valvole si "rodano". Ovviamente la suddetta Tensione Anodica varia soprattutto a seconda del voltaggio di rete a cui l'amp è collegato in quel momento ma per sommi capi resta sempre quello. Ad esempio, ci sono amp, spesso i 50w, che corrono a 400V di tensione Anodica e questa, a causa delle variazioni di rete di cui sopra, può ondeggiare da 380V a 410V ma possiamo benissimo considerare 400V. Gli ampli di costruzione "vintage" invece, non hanno aiutini di sorta ed hanno regolazioni di bias accessibili SOLO a tecnici specializzati. Buon bias !
      --
      raw
      rispondi
      • Re: Ma regolare il bias
        di auss81 - accordiano #19410 | 14 May 2010 @ 07:39
        Beh, la tensione anodica non serve calcolarla, basta misurare con il tester il voltaggio che l'ampli applica alle finali. Lo si fa misurando i DC Volt ai pin 3 e 6 sul socket delle finali (per valvole quali 6L6, 6V6, KT66, KT77, KT88....). Le EL34 hanno una diversa configurazione dei pin. Ho a che fare con 1 Plexi Marshall ed un Deluxe Reverb del 66, vintage, e garantisco che con un "bias tester" e possibile settare il bias anche senza le "facilitazioni" degli ampli moderni. Unico presupposto, e molti ampli vintage lo hanno, è che il bias sia regolato tramite potenziometro (trim pot) e non da una resistenza fissa (in questo caso va letteralmente sostituita la resistenza). Tarare il bias è pericoloso perchè lo si fa ad ampli acceso e molto spesso ad "ampli aperto", cioè sulla circuiteria. Un bias tester ha dei socket aggiuntivi che si frappangono tra i socket dell'ampli e le valvole, e permette la lettura direttamente in mA (milliampere) della tensione applicata alla griglia (grid). Unica cosa che a volte si calcola è il valore dei mA, calcolato in base alla tensione anodica e al 70% del massimo wattaggio sopportato dalle valvole (le 6L6GC dissipano massimo 30 Watt ciascuna). Ma spesso una volta misurata la tensione anodica e calcolata la percentuale, è facile muoversi nel corretto range di milliampere. Pericolo a parte, è più facile a farsi che a dirsi!
        rispondi
        • Re: Ma regolare il bias
          di raw - accordiano #9743 | 14 May 2010 @ 13:16
          "Beh, la tensione anodica non serve calcolarla, basta misurare con il tester il voltaggio che l'ampli applica alle finali. Lo si fa misurando i DC Volt ai pin 3 e 6 sul socket delle finali ..." Quello che hai detto corrisponde proprio alla misurazione della Tensione Anodica. Si misura proprio con i puntali di un tester collegati in parallelo : negativo a massa e positivo al piedino 3 delle finali 6L6, EL34 ed altri. NON FARE MAI QUESTA OPERAZIONE SE NON SI E' ESPERTI, E' MOLTO PERICOLOSO. Il Bias Meter non è altro che un socket, da apporre al posto delle finali, a cui è collegata in serie una resistenza da 1 ohm sul Catodo e ti misura corrente di Placca + corrente di Griglia Schermo delle finali e quindi ti misurerà non solo quello che ti serve ma anche qualcosa che non ti serve (corrente di griglia schermo sopra citata). Il valore che registrerai sarà quindi leggermente per difetto nell'ordine di 5mA's circa, con conseguente taraggio leggermente piu' "freddo".
          --
          raw
          rispondi
          • Re: Ma regolare il bias
            di auss81 - accordiano #19410 | 14 May 2010 @ 13:35
            Hai perfettamente ragione! ;-) Questa sottrazione di mA data dalla resitenza consente di regolare il bias con un "lieve" margine di sicurezza tutto sommato. Restano comunque 2 i punti fondamentali: Un tecnico specializzato sicuramente ha molta più esperienza e strumentazione da mettere in campo rispetto ad uno "smanettone" come me; ma soprattutto bisogna ricordarsi sempre che, per quanto la procedura sia di facile apprendimento, si ha a che fare con voltaggi "LETALI" ANCHE AD AMPLI SPENTO, è molto importante "scaricare i condensatori elettrolitici prima di mettere le mani sulla circuiteria di un ampli spento!
            rispondi
    • Re: Ma regolare il bias
      di auss81 - accordiano #19410 | 13 May 2010 @ 23:45
      Io mi regolo il bias di tutti i miei ampli da 10 anni, e sempre con successo. Uso un tester, un Bias Rite ed un "cacciavite". Non è difficile il settaggio in se, e non è assolutamente vero che serve un oscilloscopio necessariamente. La parte difficile è "stare attenti e sapere assolutamente come e dove mettere le mani", altrimenti davvero si rischia di restare fulminati! Anche ad ampli spento i condensatori mantengono la carica! Io lo faccio a mio rischio e pericolo, ma appresa la tecnica non ho mai avuto problemi. Internet è piena di documentazione a riguardo così come libri, molto in lingua inglese.
      rispondi
    • Re: Ma regolare il bias
      di EsSeCable - accordiano #23385 | 13 May 2010 @ 14:34
      no, non è "complicato", ma va fatto bene in maniera che l'ampli suoni al meglio. In più serve una strumentazione apposita (oscilloscopio ecc...) che è anche costosa. C'è poi il fatto che si lavora con alte tensioni, non solo "pericolose" ma mortali. E' per quello che è necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato.
      --
      <b> EsSe-Cable ...il tuo Suono comincia qui.</b>
      rispondi
      • Re: Ma regolare il bias
        di diumafe - accordiano DOC #17831 | 13 May 2010 @ 14:57
        Allora sono fregnacce quelle che dicono che si può fare con un semplice tester! Vero?
        --
        Rifletti prima di pensare.
        rispondi
        • Re: Ma regolare il bias
          di zirela - accordiano #21512 | 13 May 2010 @ 23:57
          Si può fare con un semplice tester! Io sono fortemente convinto che qualunque tecnico, almeno che non sia il nostro liutaio/amante, si limita a misurare la tensione su una resistenza che permette di calcolare la corrente di bias. Detto questo, con un cacciavite, dà un paio di giri ad un trimmer per regolare la corrente al valore presente sull'etichetta della valvola. (certe marche hanno i colori o le lettere). Chiaramente un lavoro coi fiocchi viene fatto con l'ampli sotto sforzo da un po' e con un oscilloscopio alla mano, ma la realtà è un'altra!
          rispondi
  • Utile,
    di polar_fox - accordiano #20735 | 13 May 2010 @ 23:24
    ma non esistono sezioni valvolari in alcuni ampli che non coincidano col pre né col finale? Cosa intendono quelli di Ampeg qua http://www.ampeg.com/products/pro/svt2pro/index.html scrivendo Driver Tubes? E' perché stiamo parlando di bassi? E' quell'ampli in particolare? Delucidàteci, oh sapienti :D
    --
    Fox

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    rispondi
    • Re: Utile,
      di zirela - accordiano #21512 | 14 May 2010 @ 00:06
      Se leggi ci sono delle normali 12ax7 nel pre, delle 6550 nel finale e 3 driver tubes che dovrebbero essere le sfasatrici, anche se 3 sembrano tante. Comunque sia molte volte i costruttori omettono di nominare la/le sfasatrice/i come valvole a sè, includendole nel pre. Una categoria un po' più rispettata è quella delle rettificatrici, anche per il fatto che le sfasatrici di solito sono 12ax7 o similari, mentre le raddrizzatrici sono valvolone completamente diverse come le GZ34. In sostanza la sfasatrice serve per pilotare il segnale, supponendo un ampli con due finali in classe A/B, queste ultime devono funzionare ad "intermittenza" e la sfasatrice permette questo. (scusate la spiegazione terra terra!). La raddrizzatrice serve per passare dalla corrente alternata della rete a quella continua richiesta dall'amplificatore, molti amplificatori hanno la rettifica a diodi, la mesa dual rectifier le ha entrambe selezionabili per esempio.
      rispondi
    • Re: Utile,
      di auss81 - accordiano #19410 | 14 May 2010 @ 00:03
      Forse per Driver tube, si intende il "Phase Inverter" invertitore di fase. E' l'ultima valvola nello stadio di preamplificazione, il cui unico scopo è quello di pilotare il segnale verso le valvole finali. Viene detta Phase Inverter perchè divide il segnale in due parti, a fase inversa l'una rispetto all'altra, e trasmette queste due parti a ciascuna valvola finale (in caso di "duetto") o a ciascuna coppia di finali (in caso di "quartetto"). Spesso viene definita anche "driver" perchè effettivamente "pilota", "guida" il segnale verso le valvole finali. Nella quasi totalità dei casi è una 12AX7 o, come nei Fender blackface, una 12AT7. Sicuramente non sarò stato per niente chiaro, ma è un discorso un po' complesso.....
      rispondi
  • quando presi parecchio tempo addietro il mio ...
    di gaveyn - accordiano #22420 | 15 May 2010 @ 12:29
    quando presi parecchio tempo addietro il mio ampli, in quanto usato, non sapendo da chi e da quanto con precisione, cambiai subito tutte le ben 13 valvole... ora però, leggendo la risposta tecnica all'articolo, mi domando: il non aver mai fatto regolare il bias (che non sapevo cosa fosse fino a poco fa) cosa comporta e ha comportato: una resa non ottimale del suono (che non avendolo preso nuovo potrei non aver notato appieno) o anche un deterioramento anticipato di qualche componente? il disturbo elettrostatico che riscontro è solo dovuto alla circuitazione vecchia accoppiata ad un impianto ambientale altrettanto vecchio e senza messa a terra, oppure può dipendere anche dal bias? poi, che significa l'affermazione "Tanto le prime quanto le seconde si usurano con il tempo e con l’utilizzo"? le valvole non si usurano solo con l'utilizzo? dici che anche il tempo incide? (pensavo che essendo sottovuoto non si usurasse gran che, da spento...) scusate eventuali sfrondoni ma l'elettronica non è tecnicamente parlando il mio forte...
    rispondi
  • Prendendo in esame le valvole finali, la ...
    di jaxx - accordiano #16240 | 25 May 2010 @ 20:16
    Prendendo in esame le valvole finali, la corrente di Bias o anche detta corrente di polarizzazione corrisponde alla corrente anodica del tubo sottoposto ad una data tensione di alimentazione (tensione anodica), ad una data tensione di griglia (g2, griglia di controllo) e ad una data tensione di bias, il valore negativo immesso su g1 (griglia di segnale). Assumendo per dati e non variabili le tensioni anodiche e di griglia di controllo g2, per regolare il bias (in questo caso parliamo di fixed bias=apporre una tensione negativa direttamente alla griglia di segnale) si interviene solitamente regolando il trimmer della tensione negativa di bias. Aumentando e diminuendo tale tensione, tenendo presente che è negativa quindi aumenta per valori più prossimi allo zero e diminuisce per valori meno prossimi allo zero, otteniamo l'aumento e la diminuzione della corrente catodica composta da corrente anodica e corrente di g2. Solitamente la taratura viene fatta tenedo conto di voler far dissipare una finale tra il 70 e il 75% della massima potenza anodica supportata, così da poter sfruttare a dovere le finali senza ''sforzarle'' troppo e sopprattutto mantenendo il punto di riposo o dissipazione statica a livelli compresi tra il 70 e il 75% del proprio max potenziale dissipabile. La misurazione può non essere semplice ed immediata come appare, infatti per ciò che ho precedentemente specificato i bias probe o le resistenze catodiche da 1ohm (interposte tra catodo delle finali e massa) danno si la corrente che passa nel tubo per la data Va,Vg2 e -Vbias ma tale corrente è la corrente catodica a cui deve essere sottratta la corrente di g2 per avere la corretta lettura della corrente anodica. la taratura del bias in se non è una cosa inaccessibile, non servono necessariamente strumenti quali oscilloscopi e quant'altro basta solo un buon multimetro. Detto questo però mi preme ricordare che è assolutamente molto pericoloso, perchè le tensioni in gioco sono MORTALI, sopprattutto per il fatto che le finali sono alimentate in continua. quindi se non siete esperti in materia evitate di finire folgorati per non spendere quel poco che serve per farlo tarare ad un tecnico esperto o ad un amico purchè esperto e competente (del resto far folgorare un altro al posto vostro non è molto onorevole ;-) Un'altra cosa molto pericolosa e che DEVE essere un must incontrovertibile sono avere un adeguato impianto di terra e i dispositivi di sicurezza quali interruttore magnetotermico e interruttore differenziale o salvavita, cosa che per legge deve essere predisposto in tutti gli impianti civili.
    rispondi

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