Manico dritto troppo dritto?

di servizio_consulenza - accordiano DOC #15719 | 06 August 2010 @ 16:00 |
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smezz scrive: Da un po' di tempo a questa parte è in corso una diatriba tra il mio liutaio e il maestro di chitarra. Il maestro asserisce che il manico della mia Stratocaster è eccessivamente dritto e non è possibile incurvarlo poiché, dice, è un difetto di fabbrica, e che la curvatura vera o ce l'ha o non ce l'ha. Quindi mi sono recato dal liutaio esponendo il mio problema, il quale mi ha prontamente risposto che il suddetto manico non ha problemi di alcun genere, in quanto drittissimo, ed è così che deve essere (sempre nella sua opinione); ha corroborato la sua tesi spiegandomi che loro eseguono settaggi anche ai professionisti, e che essi hanno questi settaggi.

Per come la vedo io, in effetti il mio manico è decisamente dritto, se non addirittura più alzato dalla parte della paletta rispetto al body. Aggiungo anche che in effetti mi è piuttosto difficile ottenere un action piuttosto bassa (ai livelli di Ibanez , Washburn e Jackson); infatti la chitarra sbatte sul settimo tasto se abbasso eccessivamente. Però mi è sembrato di cogliere che le Stratocaster, in genere e sopratutto quelle col ponte Vintage come il mio, non siano particolarmente adatte a questo tipo di regolazioni. Il mio maestro infatti monta un ponte tipo Floyd Rose, e la sua action è veramente molto bassa. La sua però è una Americana dell'80, la mia è Messicana Standard. Comunque a me interesserebbe capire se questo problema sia dovuto alla curvatura (se si, qual è la curvatura adeguata, come ottenerla quanto possibile, e se è giusto che il manico sia così dritto), al ponte oppure alla chitarra in quanto Stratocaster e non Ibanez o Jackson. Illuminatemi.

Risponde Andrea Ballarin di Manne Guitars: Quando una corda vibra, occupa uno spazio secondo una specie di "ellisse" appuntita, come si può facilmente immaginare.
Per riuscire ad ottenere una buona action (la più bassa possibile, se questo è quello che piace), si deve tener conto di questo, impostando il manico in modo che abbia una leggera curvatura che assecondi questo fatto, in modo da non far toccare i tasti alla corda vibrante ("friggitura"). 
Naturalmente l'ampiezza della vibrazione della corda dipende da come è suonata. Se si suona pianissimo l'ampiezza è limitata ed il manico si può lascire rettilineo regolando solo l'altezza al ponte. Se invece viene suonata molto forte la curvatura del manico andrà impostata più pronunciata.
Quindi se uno suona con mano pesante e lascia il manico rettilineo, la "frittura" sarà più evidente che non se c'è un pò di curvatura, oppure si dovrà regolare il ponte un pò più alto con manico rettilineo che non con manico leggermente curvato. 
Naturalmente ognuno può suonare come preferisce, ma se chi suona forte vuole che le corde non friggano troppo e vuole avere corde più basse possibile allora sarà meglio regolare con cura la curvatura del manico. 

Risponde Pietro Paolo Falco: Il manico di una chitarra con un buon setup non è mai perfettamente dritto, ma presenta un leggero up bow, vale a dire che il manico è inarcato in avanti, verso la tastiera insomma. Questo tipo di condizione è necessaria se si vuole evitare che le corde sbattano sui tasti quando percosse a causa del ridotto spazio che intercorrebbe tra corde e frets nel caso il manico fosse perfettamente dritto, o addirittura piegato all'indietro (back bow).
Come tu stesso hai notato, questa condizione è facilmente individuabile su chitarre dal body piatto e manico parallelo stile Stratocaster, nelle quali è facile distinguere la leggera inarcatura del manico, mentre invece salta meno all'occhio su chitarre con body bombato, stile Les Paul, sulle quali il manico, per compensare la posizione più alta del ponte posto su una superficie bombata, è montato inclinato all'indietro, ma anch'esso presenta una curvatura uguale, seppur salti meno all'occhio per questo gioco di piani inclinati. Il modo più semplice e diffuso per constatare la curvatura del manico è poggiare la chitarra, faccia in su, su un tavolo, con il manico parallelo al nostro punto di vista, e premere con un dito la sesta corda sul primo tasto e con un altro l'ultimo tasto, infine aguzzare la vista per vedere quanto spazio corre tra la corda e il decimo fret circa. Lo spazio da misurare è da considerarsi a partire dalla cima del fret di metallo, non dalla superficie di legno della tastiera.
Senza soffermarsi su misure precise, per evitare "fritture" basta avere dello spazio tra la corda e i tasti, cioè che, tenendola premuta al primo e l'ultimo tasto, essa possa vibrare liberamente entro la lunghezza del manico se pizzicata leggermente. Per valutare il fattore di inarcamento del manico un buon sistema è infilare una carta di credito all'altezza del decimo tasto sotto le corde e premere i suddetti tasti: se c'è dello spazio tra la carta di credito e la corda il manico è troppo piegato in avanti, se la corda schiaccia la scheda allora questo è troppo piegato all'indietro.
Non mi è chiaro a cosa si riferisca il tuo maestro quando dice che si tratta di un difetto di fabbrica, dato che la curva del manico viene modificata tramite il truss rod, la sbarra di metallo infilata dentro la tastiera, accessibile alla base della paletta o alla fine del manico, verso il body, a seconda della chitarra, e regolabile con una chiave a brugola. I problemi che riscontri con l'action potrebbero essere in parte imputati a un back bow (o troppo poco up bow, dipende dai punti di vista) del manico, che crea una sorta di pancia sulla quale sfregano le corde, appunto intorno all'ottavo-decimo tasto, a metà manico circa. Inarcando il manico in avanti darai più spazio alla corda per vibrare sopra i frets e quindi, trovando un buon equilibrio tra regolazione del truss rod e del ponte, potrai ottimizzare l'action.
Concludendo, agire sul truss rod non è complicato: prendi le misure con il sistema sopra descritto, se lo spazio tra corda e tasti è troppo devi agire sul bullone del truss rod in modo da piegare il manico all'indietro, in senso orario, se le corde toccano i frets agisci in senso antiorario. Tuttavia è importante ricordare che stai agendo su una sbarra metallica che forza la flessibilità di un pezzo di legno, quindi il tutto va fatto con cautela e lentamente. Richiede tempo in quanto devi aspettare che il legno si assesti completamente e pazienza in quanto si consiglia di non dare mai più di un quarto di giro per volta. Morale della favola il consiglio è sempre quello di affidarsi a un liutaio che, per quanto possa giurarti che il manico deve essere dritto, dovrà pur fare qualcosa perché le corde non frustino più sul tuo manico.

Risorse
Manne Guitars
manutenzione   
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Tutti i commenti

  • === Il maestro asserisce che il manico della ...
    di gecko - accordiano #8188 | 06 August 2010 @ 18:04
    === Il maestro asserisce che il manico della mia Stratocaster è eccessivamente dritto e non è possibile incurvarlo poiché, dice, è un difetto di fabbrica, e che la curvatura vera o ce l'ha o non ce l'ha=== Di' al tuo maestro di cercare di sapere com'è fatta una chitarra, prima di insegnare a suonarla :-) senza offesa per nessuno!
    --
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    • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
      di pastrana75 - accordiano #18062 | 07 August 2010 @ 09:36
      Non esageri affatto.. E' assurdo che uno che "insegna" chitarra dica delle cretinate simili.. E anche il liutaio che dice che il manico deve essere "perfettamente dritto"?! Mi sembra incredibile..
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      • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
        di rockit - accordiano #11557 | 07 August 2010 @ 13:27
        Non c'è nulla di incredibile, perché semplicemente si tratta di scuole di pensiero differenti. Fior di liutai e chitarristi preferiscono suonare col manico perfettamente rettilineo. Misurazioni di un relief inferiore a 0.010 pollici (spessore di un mi cantino) sono frequenti. Tra l'altro, l'idea (sostenuta ad es. dal buon Erlewine) che un manico troppo lasco e incurvato ceda armoniche è tutt'altro che campata in aria... Unica differenza è che la rettifica dei tasti e il setup di capotasto e ponte devono essere perfetti. Cosa che normalmente non avviene, per i comuni mortali. Peraltro, nel caso in questione, è pure possibile che il minimo relief ci fosse...in ogni caso avrebbero dovuto controllare i "frustamenti" (e tirarsela meno coi setup fatti ai professionisti...). Ciao Lorenzo
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        • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
          di pastrana75 - accordiano #18062 | 07 August 2010 @ 18:02
          ""si tratta di scuole di pensiero differenti. Fior di liutai e chitarristi preferiscono suonare col manico perfettamente rettilineo"" Non è questo il caso. Un conto è avere la precisa - e consapevole - esigenza di un manico dritto. Un altro è dire che è GIUSTO che sia dritto. Addirittura, costruttori come Gibson, raccomandano e consigliano relief di 0.40 mm (quindi quasi 1/2 mm..) per rendere lo strumento ben suonante. E credo che il parere di un costruttore (che fabbrica da più di 60 anni..) valga più di quello di "fior di liutai"..
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          • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
            di rockit - accordiano #11557 | 07 August 2010 @ 19:33
            E credo che il parere di un costruttore (che fabbrica da più di 60 anni..) valga più di quello di "fior di liutai".. Questa è, perdona il termine, una vaccata, senza se e senza ma...visto che tra i liutai in questione c'è il già citato Dan Erlewine, o Jay Black (tra i vari boss del custom shop Fender e poi con Sadowsky, se non sbaglio). Peraltro io (su carta, non su web) ho trovato indicazioni di un relief factory raccomandato di 0.012 pollici...0.010 massimo per Martin, Fender va da 0.008 a 0.012 secondo il radius della tastiera (quello lo trovi sul loro sito). Sul resto ovviamente mi trovi d'accordo. Tuttavia, per dire se è giusto che sia dritto o meno bisognerebbe vedere lo strumento, cosa che il liutaio ha fatto, e noi no...
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            • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
              di pastrana75 - accordiano #18062 | 08 August 2010 @ 10:20
              ""Questa è, perdona il termine, una vaccata, senza se e senza ma"" No, guarda, se permetti i "se" e i "ma" ce li metto io. Io non voglio convincere nessuno, ma resto dell'opinione - supportata da anni di esperienza e di set-up.. - che le factory specs di un costruttore valgono mooolto di più del "già citato" Dan Vatelapesca. Mi sembra non sia il caso di continuare a "beccarci".. ti pare? Diventa noioso e non porta a nulla. Ognuno rimane della sua. P.s.: magari, una prossima volta evita di dire che uno dice "vaccate". Il tuo è un parere, e non la verità assoluta, e vale quanto il mio e quanto quello di chiunque scriva in questo sito.
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              • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
                di rockit - accordiano #11557 | 08 August 2010 @ 21:52
                Ciao, ti chiedo scusa per i termini, effettivamente ho esagerato :-) La scelta del termine "vaccata" deriva semplicemente dal curriculum dei personaggi, che evidentemente non conosci. Il Dan "Vattelappesca" di cui parlo è liutaio americano rispettatissimo, costruttore di chitarre per alcuni nomi "Big" tra cui Albert King, elemento di spicco del team di Stewart Mac Donald (leader mondiale delle forniture per liutai), repariman e esperto di vintage riconosciuto (collaboratore se non erro anche di Gruhn) e autore di libri non solo sulla storia degli strumenti, ma su costruzione e riparazione. Libri citati in tutta la bibliografia di settore e che riportano pareri diretti di gente tipo Bob Taylor, Dana Bourgeois, dei liutai della Martin e del custom shop Fender, John Suhr e compagnia bella. Peraltro, riporta le factory specs in modo molto più dettagliato di quanto fanno le case sui loro siti :-) per poi discutere se e quando è il caso di distanziarsene. Insomma, non l'ultimo pirla sconosciuto sulla terra. Per cui ritengo che liquidarlo come signor nessuno sia possibile solo per scarsa conoscenza. Che è diverso dal dissentire argomentando. Quello che volevo dire è che esiste una scuola di gente qualificata che ritiene il setup "dritto" migliore. Ovviamente è una questione palese di scelte. Nessuna delle due è a priori giusta o sbagliata. Proprio per questo però mi pare un po' frettoloso dare il consiglio di cambiare liutaio (e definire le sue "fesserie"...che non è poi così diverso da "vaccate") solo perché sostiene che sia più corretto un setup "dritto". Tantomeno lo ritengo giusto se la vicenda è riportata di seconda mano, e non sappiamo se il "va bene così" fosse riferito a un manico davvero troppo dritto, o con un relief "regolare"...
                --
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                • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
                  di pastrana75 - accordiano #18062 | 09 August 2010 @ 10:28
                  ""ritengo che liquidarlo come signor nessuno sia possibile solo per scarsa conoscenza. Che è diverso dal dissentire argomentando"" Molto giusto. Ti ringrazio di avermi detto chi è Dan. Come regola, su questo sito mi esprimo con dei modesti consigli basandomi solo sull'esperienza personale, fatta "in campo". In sintesi, cerco di spiegarti meglio il mio punto di vista. La scelta di un manico dritto, senza relief, siamo d'accordo sia quantomeno una scelta "non convenzionale", e magari non sbagliata. Ammesso che sia così - io non credo, ma mi fido di te e di Dan.. ;-) - credo che deva essere una scelta consapevole, che nasca da precise esigenze: si dovrebbe, in generale, partire da settaggi convenzionali, per poi eventualmente discostarsene nel tempo. Ad esempio, io SO di avere un relief "esagerato" su una delle mie chitarre, ma le mie orecchie e le mie mani - e soprattutto "lei", la chitarra - mi dicono che è giusto così. Io in effetti discutevo solo questo: dato che l'autore del post non mi sembra abbia ancora maturato una sua adeguata esperienza/consapevolezza (cosa che evidentemente tu hai..) credo sia sbagliato suggerirgli qualcosa di non convenzionale, anche se sotto vari aspetti giusta. Mi scuso per la mia "leggerezza" su Dan.. ;-)
                  --
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                  • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
                    di rockit - accordiano #11557 | 09 August 2010 @ 13:39
                    --In sintesi, cerco di spiegarti meglio il mio punto di vista. La scelta di un manico dritto, senza relief, siamo d'accordo sia quantomeno una scelta "non convenzionale", e magari non sbagliata. Ammesso che sia così - io non credo, ma mi fido di te e di Dan.. ;-) - credo che deva essere una scelta consapevole, che nasca da precise esigenze: si dovrebbe, in generale, partire da settaggi convenzionali, per poi eventualmente discostarsene nel tempo. Ad esempio, io SO di avere un relief "esagerato" su una delle mie chitarre, ma le mie orecchie e le mie mani - e soprattutto "lei", la chitarra - mi dicono che è giusto così. Allora su questo siamo perfettamente d'accordo. Mi scuso pure io per la leggerezza nell'interpretare i primi tuoi post. Ciao Lorenzo
                    --
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    • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
      di JackDynamite - accordiano DOC #14761 | 06 August 2010 @ 19:21
      in effetti... basterebbe in teoria allentare il trusroad o addirittura stringerlo controsenso per dare più gioco e aiutare le corde a tirare. se il trusroad fosse rovinato sarebbe un problema, quindi sarebbe meglio cambiare il manico. magari uno americano ;)
      --
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      • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
        di dissident - accordiano #3486 | 07 August 2010 @ 03:55
        E' possibile farlo solo con i truss rod dual action, che io sappia, con quelli classici puoi solo tirare ma non allentare.
        --
        <p>*** finding beauty in the dissonance ***</p>
        rispondi
        • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
          di JackDynamite - accordiano DOC #14761 | 07 August 2010 @ 10:14
          certo che puoi farlo! hai mai provato a girare tutto dal altra parte ? senti ptoptio la resistenza che inverte la tensione. è pur sempre una vite. se il fulcro trova un impedimento dal altro lato si incurva nel altro senso, e viceversa
          --
          gni gni gni
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          • Re: === Il maestro asserisce che il manico della ...
            di Oliver - accordiano DOC #910 | 07 August 2010 @ 10:54
            Dissident ha ragione, probabilmente il tuo truss-rod è proprio a doppia azione. Solo in questo modo può aumentare la curvatura del manico (upbow). La maggior parte dei truss-rods è di tipo "tradizionale", ha cioè solo lo scopo di contrastare ed equilibrare la tensione delle corde che potrebbe deformare il manico causando un upbow eccessivo. Può quindi solo "tirare": allentando il dado si riduce la sua azione e la tensione delle corde incurva maggiormente il manico. In assenza di tale tensione, il manico non si muoverebbe (una volta raggiunta la posizione neutrale), mentre con un tirante a doppia azione puoi ottenere un upbow ANCHE in assenza di corde, con il manico completamente smontato dalla chitarra.
            --
            -Oliver-
            http://f24rockblues.altervista.org
            rispondi
  • Il mio manico è nella posizione che tu chiami ...
    di Nykols - accordiano #20202 | 06 August 2010 @ 19:35
    Il mio manico è nella posizione che tu chiami "setup ideale", non dritto come dici tu; non so perchè il tuo sia così(io ho una stratocaster american standard)
    rispondi
  • nel caso
    di manneguitars - accordiano #14149 | 07 August 2010 @ 08:50
    Nel caso il manico fosse curvato all'indietro o troppo dritto , lo si può piegare a caldo, lavoro da far fare naturalmente a persone esperte. saluti
    --
    Andrea &quot;Manne&quot; Ballarin
    rispondi
  • Segui il consiglio del servizio_consulenza, e ...
    di pastrana75 - accordiano #18062 | 07 August 2010 @ 09:42
    Segui il consiglio del servizio_consulenza, e dai un po' di curvatura al manico: ti accorgerai che, oltre a poter tenere l'action più bassa, il manico sarà anche più comodo e le corde più morbide. P.s.: se dovessi avere difficoltà ad ottenere la giusta curvatura perchè magari il manico è rimasto dritto per troppo tempo, svita magari anche di 1/4 di giro con le corde in tensione, e abbi un po' di pazienza: mezza giornata al massimo e il manico dovrebbe "rispondere" alla trazione. E lascia perdere - o cambia direttamente.. - il tuo "insegnante" e il tuo liutaio, che ti hanno detto una sequela di fesserie..
    --
    "Dici a me?!" ...
    rispondi
  • le curve sono belle!
    di Ogi_ - accordiano #14636 | 07 August 2010 @ 12:00
    Direi che consiglio anch' io di seguire le informazioni date qui su accordo! Personalmente ritengo le chitarre con manico perfettamente dritto, "insuonabili", troppo dure! Se ti piace fare un pò di bending ti consiglio veramente di incurvare leggermente il manico, per me la differenza si sente davvero, ne guadagna molto in feeling. Poi ovvio, dipende da che musica suoni, io personalmente non tengo un action eccessivamente bassa perchè trovo che uccida troppo il sustain, diciamo che in genere la tengo alta quanto basta a non avere friggiture, a parte quando fai uno di quei MI rockkettari che se non stai attento ti ribalti all' indietro per la spinta...eh eh eh! Si, viva lle curve direi! Buona fortuna per il setup del tuo manico!
    rispondi
  • Il mio manico...
    di Martinez53 - accordiano DOC #23272 | 07 August 2010 @ 19:58
    Credo che non ci sia una regola fissa, proprio perchè nessuno di noi usa la chitarra allo stesso modo. Ogniuno ha il suo manico, non c'è niente da fare. Io personalmente sulla mia strato ho il manico settato quasi dritto, solo così riesco ad avere un'action bassa come piace a me, senza problemi. Però questo è quanto va bene a me e non può andar bene per un altro. Dico solo una cosa: Ogni chitarrista dovrebbe andare dal liutaio SOLO per cose gravi, la regolazione dell'action, della curvatura del manico, dell'altezza delle sellette del ponte bisognerebbe imparare a farsele da soli. Credo che questo non sia solo importante, direi che è fondamentale. Ci va poco, un minimo di manualità, una chiave a brugola, un cacciavite e un po' di pazienza. Stop. Altra cosa da tener presente è questa: quando si parte per regolare l'action si dovranno variare due parametri: Altezza delle sellette del ponte, curvatura del manico. Ma c'è anche un terzo parametro a cui però nessuno presta attenzione: è l'altezza di partenza delle sellette. Prima di regolare la curvatura del manico io posso partire o con le sellette del ponte regolate molto basse, o molto alte. In un caso o nell'altro cambia il risultato, è una questione di geometria. Ecco perchè sostengo che bisogna imparare a fare da soli, solo così, magari sbattendosi un po' tra mille prove ma non fa niente, però solo così è sicuro che si otterrà il risultato giusto per noi.
    --
    Vivi e lascia vivere
    http://www.youtube.com/user/
    rispondi
  • angolazione del manico
    di verdegreg - accordiano #17069 | 07 August 2010 @ 22:53
    La cosa più semplice per regolare una chitarra (elettrica) è agire sull'altezza del ponte - nel caso gibson - o delle sellette - nel caso fender - di concerto con il truss rod per dare una piccola curvatura al manico. Importante è tenere conto anche del tipo di corde che vengono montate, e dello stiile col quale si suona. Il tiraggio delle corde ovviamente influisce sul tiraggio del manico, e se si cambia spessore bisogna agire sul truss rod,. Corde fini o grosse variano l'altezza sui tasti e anche l'oscillazione della corda. Poi dipende anche pò dallo stile, se si picchia oppure se si plettra vicino al ponte o più in centro: lì l'oscillazione delle corde diventa più ampia e aumenta il rischio del fritto. Di solito con pazienza si riesce a trovare una soluzione, a patto che ci sia una corretta angolazione del manico rispetto al body. Questo è un fattore che pochi considerano, perchè influire su questo è molto più complicato. Se si guarda una semiacustica, si vedrà che il manico è angolato rispetto al corpo e il ponticello molto alto. In una elettrica tipo fender di solito è parallelo, ma può capitare che si cerca di abbassare l'action abbassando le sellette che...sono già a fine corsa. Allora servirebbe mettere una zeppettina tra manico e body, svitando cioè le 3 o quattro viti e inserendo un sottilissimo foglio di legno. E' una cosa micrometrica, ma che permette di tenere le sellette alte "giuste" e regolabili e il manico leggermente curvo. Con le elettriche è facile, con le acustiche dal manico incollato è un casino...a meno che non siano tipo Taylor, che ha il manico avvitato e non a caso hanno una action bassissima.
    --
    greg
    rispondi
  • Ragazzi provate e riprovate. Diventerà una ...
    di Frank72 - accordiano #23373 | 08 August 2010 @ 00:15
    Ragazzi provate e riprovate. Diventerà una scoperta e poi un piacere essere padroni del proprio strumento. Un semplice settaggio fatto da mani esperte a volte può costare caro. Meglio imparare fai da te. Non possiamo agire più di tanto se un manico è in torsione, oppure se una parte di tasti sono consumati. P.S. Ricordiamo anche di accordare le ottave al ponte dopo i vari smanettamenti.
    rispondi
  • mah... provo a darti una mia opinione.
    di swipon - accordiano #25418 | 22 August 2010 @ 05:28
    Ciao, io in questi anni ho provato a prendere (raccattare) qualche chitarrra e basso economico in giro per imparare un po' di liuteria risistemandoli, quindi non sono un esperto ma parlo per la mia piccola esperienza, chiunque mi contraddica probabilmente ha ragione. Ho notato dopo aver refrettato alcuni manici e posizionato curvatura ed action alla distanza "canonica" che alcuni tasti continuavano a friggere. Ho poi scoperto che mentre gli strumenti di qualità hanno cassa - pickup - manico perfettamente allineati e paralleli, spesso quelli economici no. A volte per una verniciatura grossolana nell'aggancio del manico che lo inclina di qualche decimo di millimetro, a volte proprio per scassi o dimensionamenti sbagliati. Questo lo più o meno anche verificato su qualche sito di liutai americani che spiegavano che cambiando da un floyd ad un altro poteva essere necessario spessorare il manico ed in alcuni casi anche cambiarne appena l'inclinazione. A tutto questo devi aggiungere che spesso i manici economici (o fallati) hanno legni troppo morbidi o crepati come ti dicevano, che se settati bene subito possono durare negli anni, ma se si comincia a regolare troppe volte il trussrod questo va a spannare leggermente la propria sede, rendendosi (a volte è proprio il trussrod che è in un metallo troppo tenero e si torce su se stesso o spanna il proprio filetto). Il mio consiglio è di provare a verificare: -smonti le corde -raddrizzi il manico appoggiando una bolla lunga su di esso per il riferimento (fai toccare tutti i tasti) -porti la bolla più verso la cassa ed effettui 2 misure con un calibro per vedere se è dritto rispetto alla cassa. - lo fai sia dalla prima che dalla sesta corda e verifichi anche che non sia torto. spesa nulla e magari è così... mah... scopriamo se ho imparato cose assurde o con qualche verità. Ciao! Luca
    --
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