Ho deciso quindi di farle dare un controllo da un tecnico che conosco, in teoria non ne avevo bisogno, però una pulitina all'interno e una controllatina alle valvole, al bias ed eventuali contatti ossidati ho pensato che potessero far sempre comodo. Il tecnico mi aveva detto che la testata è perfetta, confermandomi che le valvole finali sono nuove e in più scelte selezionate. Contento sono tornato in sala prove, ha suonato perfettamente per venti minuti quando per puro caso, girandomi verso l'ampli, ho notato due delle finali (ho sostituito il frontale nero con uno fatto su misura in plexiglass, quindi le vedo anche da davanti) completamente arancioni, luminosissime, molto più di un accendino.
Gasatissimo (ho pensato qualcosa come "che bestia di testata, ora si infiamma pure!"), mi sono avvicinato e ho notato tristemente che non c'è nulla di cui gioire, che a essere luminose sono solo le due di destra viste da davanti (aprendo la testata da dietro, quindi, le prime due), e quasi contemporaneamente dentro una di queste (la seconda da dietro) un piccolo lampo azzurro verticale, con immediato spegnimento di tutte le quattro valvole e delle due luci (ON e STAND-BY). Ho staccato la corrente, chiusi gli interruttori (anche se ormai le luci erano spente), aperto con il plettro il contenitore del fusibile dell'alimentazione e ho notato che è saltato.
Il tutto è successo in pochi secondi, non ho fatto in tempo a fare nulla. Posso solo dire che le cinque ore scarse in cui l'ho suonata ha suonato perfettamente, feedback e fruscii nella norma, gli unici suoni sospetti erano dei piccoli "bump" all'accensione dello stand-by e nel cambio del canale, un "click" all'accensione dell'ON/OFF (questo l'ho sentito anche l'unica volta che ho acceso la testata a casa, senza la cassa), e un leggero rumore di molla se si picchietta la testata spenta, simile al rumore del filamento rotto di una vecchia lampadina a incandescenza. In ogni caso le valvole si accendono tutte, anche quelle nel pre.
Risponde Carlo Sorasio di LAA-Custom: Partendo dal presupposto che le valvole erano effettivamente nuove e accoppiate e che il bias era correttamente tarato, come ha confermato il tecnico al quale ti sei rivolto per il check up, controllerei la scheda del finale (sulla 5150 è una scheda a parte) sulla quale sono montati gli zoccoli, le resistenze di griglia e di schermo.
In particolare andrei a verificare che le resistenze di griglia siano ancora intatte e che il riferimento negativo della tensione di bias sia presente su tutti e quattro i tubi.
Quando una o più finali va in overheating può significare che la valvola non è accoppiata correttamente o che è usurata rispetto alle altre, oppure un cedimento di un componente, in particolare delle resistenze che portano il riferimento negativo sulla griglia e che polarizzano la valvola stessa.
La valvola inizia a dissipare molta più potenza (c'è un incremento molto veloce della corrente all'interno del tubo) fino a superare la massima potenza dissipabile e quindi inizia a diventare rossa. La corrente aumenta fino all'intervento dei fusibili (consiglio personale: quando ci si accorge del fenomeno, spegnere immediatamente l'amplificatore).
Normalmente non ci sono grossi danni, davvero raramente intervengono le resistenze di schermo o ci sono danni sul trasformatore. E' quindi sufficente sostituire le finali e ritarare il bias oltre a fare un bel check up del finale.
Risponde Giuseppe Romano di Multimedia & Service: La manifestazione del problema fa pensare a un aumento incontrollato della corrente di bias a seguito di un problema di polarizzazione delle valvole finali. Infatti, affinché la corrente di bias sulle finali si mantenga stabile sul valore regolato, deve pervenire sulla griglia delle finali una tensione negativa, fornita da un’apposita sezione dell’alimentatore. Se per qualsiasi ragione questa tensione viene a mancare, la corrente sulle finali sale in modo non controllato e porta in breve tempo all’effetto descritto.
Se questa situazione si protrae nel tempo perché magari i fusibili non sono quelli prescritti, si corre il rischio che tale problema distrugga il trasformatore d’uscita e a volte anche quello d’alimentazione.
Nel caso specifico, essendo prontamente intervenuto il fusibile, non dovrebbe essersi esteso il danno. Le cause più frequenti sono: il guasto della sezione di alimentazione responsabile della tensione di polarizzazione delle finali, banali falsi contatti sugli zoccoli delle valvole e, cosa più frequente di quanto si possa pensare, saldatura non perfetta dei piedini della valvola finale col suo stesso zoccolo.
Mi spiego meglio: dall’ampolla di vetro della valvola fuoriescono dei fili sottili che in produzione vengono inseriti sullo zoccolo maschio (quella parte cilindrica di colore scuro che è sotto l’ampolla di vetro) e saldati. Spesso queste saldature non sono buonissime e a lungo andare, complici le alte temperature e le vibrazioni, si rompono lasciando il filo all’interno del piedino, praticamente isolato.
E’ chiaro però che in questo caso si accende a lampadina solo la valvola su cui è presente il problema, il fatto che si siano accese due valvole fa pensare a un problema di tensione mancante sulle valvole in questione. Ritengo pertanto che una visita dal tecnico possa servire a far chiarezza sulle cause del problema.
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(le parentesi dicono la verità )
Re: (le parentesi dicono la verità )
Hai usato l'ampli senza cassa?
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Successa la stessa cosa al mio classic 30, per ...
sssaaasss... è? s s sssaaasss... è?
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Sedra
Alza il volume??
Re: Alza il volume??
Storiaccia...la mia Plexi me ne ha fatti di ...